香港打版人臺/香港裁剪模特

對于快時尚品牌，每一個新款式、新設計都是一次“押注”，“小單快反”的意義便在于其在 大程度上降低了快時尚品牌的庫存風 險。ZARA開啟了時裝產業的柔性供應鏈變革。此后，每一次快時尚行業變革都來自于新晉品牌對“柔性”極限的試驗。與較“傳統”的品牌相比，SHEIN的訂單件數要少得多。據悉，Zara的首單量在500-3000件之間，Boohoo每款設計訂單量約為300至500件，而SHEIN 將這一數字縮減到100至300。風 險的降低意味著品牌能夠承擔更多的“賭注”。這正解釋了為什么SHEIN的SKU遠遠超出了行業競爭者——根據鈦媒體，ZARA每年推出SKU多達到12000，“是同行的5倍之多”；與之相比，雨果網數據顯示，僅在2021年10月至12月，SHEIN日均上新SKU便多達5000至7000個。

　　對比美國境內的產品定價（包含折扣產品），ZARA的價格區間是7.9-250美元，而SHEIN僅為1.5-160美元。的SKU和極低的價格看似矛盾，然而SKU的增加并沒有給SHEIN造成設計環節的成本負擔。根據《財經》消息，SHEIN對設計師的KPI考核基于其產出數量，而不在于該職位基本的職業素養——審美能力。設計成為不同元素的“排列組合”——點擊率高的素材將被保留，點擊率低的素材將被淘汰。

　　對數據的實時掌握是快時尚品牌即時響應時尚的關鍵。SHEIN根據自身平臺產生的大量數據以及通過搜索引擎獲得的搜索熱詞識別消費者需求，用以投入生產。 德勤曾在一篇關于新零售的報告中提到，與傳統或電商的B2C生產模式不同，新零售時代的C2M從客戶需求出發，根據客戶數據重塑生產鏈，從而滿足客戶個性化需求?！皞鹘y模式的B2C以生產企業為中心，推行大規模、標準化流水線生產，容易導致產能過剩等問題；電商模式的B2C通過互聯網直達客戶節約中間環節成本，但這種模式的本質仍然是‘賣庫存’；而C2M模式下，生產者直接由底層數據驅動自動化加工，滿足消費者個性化需求”。